Комнатные растения и садовые цветы
Садовые цветы. Лилии, астры, тюльпаны

- Лилии
- Георгины
- Гиацинты
- Гладиолусы
- Флоксы
- Пионы
- Тюльпан, Нарцисс, Гиацинт
- Астры
- Гвоздики
- Петуния
- Бегония
- Примулы


Комнатные растения. астры, тюльпаны, пионы, лилии, ирис

- ЭХЕВЕРИЯ (Echeveria), или ЭЧЕВЕРИЯ
- ЭОНИУМ (Aeonium), или ЖИВУЧКА
- ТОЛСТЯНКА (Crassula)
- ОЧИТОК (Sedum)
- КОТИЛЕДОН (Cotiledon)
- КАЛАНХОЭ (Kalanchoe)
- АДРОМИСХУС (Adromischus)
- КРЕСТОВНИК, или СЕНЕЦИО (Senecio)
- ЯТРОФА (Jatropha)
- МОЛОЧАЙ (Euphorbia)
- ФАУКАРИЯ (Faucaria)
- ЖИВЫЕ КАМНИ
- ЦЕРОПЕГИЯ (Ceropegia)
- ХАВОРТИЯ (Haworthia)
- САНСЕВИЕРИЯ (Sansevieria)
 
Цветы садовые. Растения комнатные

А - Б - В - Г - Д - Е - Ж - З - И - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Ы - Э - Ю - Я
>>

Гладиолусы (агротехника)

Гладиолусы хорошо растут на всех окультуренных, воздухопроницаемых почвах. Реакция почвы желательна нейтральная (рН в пределах 6,0—7,2). Участок для них требуется солнечный, не затененный деревьями, хорошо защищенный от ветра. Вода не должна застаиваться на поверхности почвы. Место для посадки гладиолусов подготавливают осенью — перекапывают на два штыка лопаты, тщательно освобождая от корневищ сорняков. Рекомендуется внести 150 г гранулированной нитроаммофоски и 100 г древесной золы на 1 м2. Если почва глинистая или суглинистая, ее улучшают добавлением торфа и песка (по 3—4 ведра на 1 м2). В супесчаную почву вносят торф, перегной или старый хорошо разложившийся навоз (но ни в коем случае не свежий, так как он способствует распространению грибных заболеваний). В конце февраля — начале марта с подготовленного участка убирают снег и накрывают почву полиэтиленовой пленкой для лучшего оттаивания и прогревания. Когда температура почвы на глубине 10—15 см достигнет 8—12°С, можно начинать высадку клубнелуковиц ранних сортов.

Как же лучше подготовить посадочный материал?

За 3 недели до посадки клубнелуковицы очищают от чешуи. В условиях юга России подготовку посадочного материала обычно начинают с 15—20 марта, а в иные годы и с 10 числа.

По размерам клубнелуковицы и клубнепочки (детки) подразделяются следующим образом:

I разбор — клубнелуковицы диаметром более 3,2 см;
II разбор — от 2,4 доЗ,2 см;
III разбор — от 1,5 до 2,4 см;
IV разбор — менее 2,4 см.
Детка I фракции — от 0,5 до 0,7 см, менее 0,7 см — счетная детка.

Для ускорения цветения в среднем на две недели проводят «сухую» подгонку. Делается это так: из хранилища достаются клубнелуковицы I и II разборов (крупнее 25 мм), очищаются от чешуи и выдерживаются 40—45 минут в розовом растворе марганцовки. Затем их помещают на сухой солнечный подоконник ростками вверх. Можно их разместить и в шкафу. При большом количестве клубнелуковиц их укладывают в два слоя в шахматном порядке, чтобы верхние не мешали развитию нижних. Под действием света и тепла образуются ростки. Если появилось несколько пятнышек парши, то за 3 дня до посадки их удаляют острым ножом, ранку замазывают бриллиантовой зеленью или присыпают древесным углем. К моменту посадки темно-зеленые побеги должны достигнуть высоты 5—6 см, а корешки около 2 мм, что почти исключает вероятность их повреждения.

Перед посадкой клубнелуковицы нужно обработать. Их помещают в мешочки из марли или капроновых чулок. Каждый сорт необходимо пометить бирками. Заливают раствором хлорофоса и карбофоса (по 20 г каждого на 10 л воды) при температуре воды 20°С на полчаса. Затем мешочки вынимают, промывают водой и обрабатывают в течение 12—14 часов 0,2%-ным раствором фундозола. Для лучшего развития корневой системы можно выдержать их 2 часа в растворе гумата натрия, а непосредственно перед посадкой — 30 минут в крепком растворе марганцовки. В последние годы поступил в продажу «гумат + 7», но его лучше использовать при первых подкормках растений.

Немаловажным мероприятием является и подготовка детки. Детку к посадке начинают готовить в середине апреля. Аккуратно сняв чешуи, раскладывают клубнепочки в блюдца по сортам. На дно блюдец наливают раствор гумата натрия (20 г на 10 л воды), можно использовать и другие стимуляторы роста — янтарную кислоту (1 г) или гетероауксин (2 таблетки). Посуду с замоченной деткой устанавливают на электрогрелку, температура должна быть 30—35° С. По мере необходимости раствор доливают. Через 2—3 дня появляются ростки и корешки. Когда корешки достигнут 2—3 мм, начинают высадку на грядку, так как более длинные корешки легко обламываются.

У каждого цветовода-любителя есть свой излюбленный метод работы с деткой гладиолусов.

Н. А. Дворецкий из Санкт-Петербурга много лет выращивает детку в пластмассовых ящиках. Они долговечны, их легко мыть и дезинфицировать. Они не имеют щелей, поэтому субстрат хорошо сохраняет влагу. Земли потребуется немного, ее можно заранее простерилизовать в металлическом баке.

Ящики берут высотой 13 см, длина и ширина могут быть различными. Если детки каждого сорта немного, ее сажают поперечными рядками в продолговатые ящики типа балконных (67 х 7 см). Когда детки много, лучше подходят ящики обычной формы (32 х 26 см).

Сорта необходимо разделять перегородками из пластика или металла. Посадка проводится густо: расстояние между клубнепочками 2—4 см, между рядками 3—5 см. В продолговатом ящике детку располагают в шахматном порядке 3x3 см. На открытом воздухе ящики удобнее размещать на стеллажах, так как это облегчает уход, предохраняет от попадания из почвы вредителей и возбудителей болезней. Вначале следует беречь растения от сильного дождя, потому что детка может быть смыта из-за неглубокой посадки (около 1,5 см). В дальнейшем клубнелуковицы заглубляются сами, и дождь им уже не страшен.

Уход за посадками обычный. Детка в ящиках чаще страдает от недостатка влаги, чем от избытка, поэтому в жаркую погоду необходим ежедневный полив. Для стока воды в дне ящика проделывают несколько отверстий.

Посадка детки в пластмассовые ящики в простерилизованную почву позволяет вырастить здоровые клубнелуковицы.

Л. И. Титович из Нижнего Новгорода получает клубнелуковицы из мелкой детки (2—3 мм), которую нецелесообразно сеять в открытый грунт. В больших консервных банках (высотой около 15 см, диаметром 30 см) пробиваются дренажные отверстия и насыпается перегнойная земля. Высадка проводится в середине марта. На увлажненную почву раскладывается детка по схеме 4x4 или 5x5 см, слегка присыпается и опрыскивается водой. Банки ставят в темное помещение с температурой 12—15°С. Когда появятся всходы, растения выставляют на окно, при установившейся теплой погоде выносят в сад, а затем прикапывают. Кроме обычных, проводят несколько внекорневых подкормок марганцовкой (1 г на ведро воды), полным удобрением с микроэлементами (1 столовая ложка на ведро), а также опрыскивают хвойным экстрактом (3 столовые ложки разводят в небольшом количестве горячей воды, а затем доливают до 10 л холодной). С первыми заморозками гладиолусы заносят на веранду для доращивания. Когда температура воздуха понижается до 0°С, растения убирают в сухой подвал и прекращают полив. Листья постепенно засыхают, а клубнелуковицы хорошо вызревают. Растения остаются в банках до конца марта. Этот метод целесообразен при разведении ценных сортов или при недостатке посадочного материала. Ю. В. Бабичев из Азова Ростовской обл. для подращивания детки и клубнелуковиц использует поролон толщиной 2—5 см. Клубнелуковицы помещают в крестообразные надрезы, которые делают острым ножом на половину толщины поролона.

Очищенную детку вставляют в щели, прорезанные по всей длине полосы. Поролон кладут в любую плоскую посуду, смачивают водой и поддерживают во влажном состоянии до появления всходов. Когда начнут развиваться корешки, воду можно заменить питательным раствором: получается как бы гидропонная культура. По мере роста корни пронизывают поролон и оказываются на нижней стороне. Через 2—3 дня после этого растения высаживают в землю.

На грядке делается канавка по размеру поролоновой полосы, на дно насыпается песок и кладется поролон с проростками, чуть присыпается землей с опилками и поливается. Этот метод обеспечивает сохранность подращиваемых гладиолусов, исключает повреждение корней, обеспечивает хорошие условия для роста, облегчает осеннюю выкопку.

В. М. Пучков из Москвы начинает очистку детки от оболочки за 2—3 недели, тогда как обычно ее проводят за 2—3 дня до высадки. Чтобы предохранить детку от пересыхания, помещает ее в полиэтиленовые пакеты. Туда же кладет щепотку речного песка, слегка смоченного раствором марганцовки. Сверху пакет зажимается скрепкой. Детка хорошо сохраняется, проклевываются ростки и начинают развиваться корешки. В день посадки детка вынимается из пакетов, выдерживается 3—4 часа в растворе марганцовки и гетероауксина. Можно обойтись без применения ядохимикатов.

Хотя всходы появляются в обычные сроки, метод особенно хорош при недостатке времени и большом количестве посадочного материала.

X Черанс из Латвии предлагает специальное приспособление, облегчающее очистку детки.

Основу его составляет деревянная рама (20 х 15 х 8 см) с двумя дощечками. Первая (а) образует как бы днище, оно не доходит до конца и с одной стороны имеется щель (б). Вторая дощечка, того же размера, что и первая, снабжена сверху ручкой и служит крышкой (в). Но прилегает она неплотно, потому что на днище с двух сторон укреплены небольшие клинья (длина 12, ширина 1 см, толщина одного конца 3, другого 5 мм). Детку насыпают в отверстие сверху (г), она распределяется в свободном пространстве соответственно своим размерам. Не поднимая крышки, проводят ею до верхнего края ящика и обратно, при этом оболочка детки растрескивается, а сама она не повреждается, так как обе внутренние поверхности дощечек снабжены резиновыми прокладками (д). После обработки верхнюю дощечку поднимают, детка ссыпается в отверстие (б). Для удобства рама крепится наклонно на ножках.

Л. Н. Соколов (Москва) считает, что лучше всего перед посадкой обрабатывать детку в настое чеснока (1:250). Это способствует получению более крупных клубнелуковиц, на которых совершенно не отмечается грибных заболеваний.

Но вернемся к традиционной агротехнике возделывания гладиолусов, которая складывалась десятилетиями и неплохо себя зарекомендовала.

Какое количество луковиц разместить на 1 м2 земли? Какие схемы посадки лучше?

Для получения максимального количества качественных цветов рекомендуют следующие схемы посадки. На грядах шириной в 1 м нарезаются бороздки размером 10 см с расстояниями между центрами бороздок 33 см. В бороздку луковицы сажаются попарно. Расстояние между парами 15 см (рис. 3). Такая посадка, кроме всего прочего, облегчает подвязку цветов.

Можно проводить посадку гладиолусов и в одну строчку с расстоянием между луковицами 10—15 см, между строчками — 20 см.

На приусадебных участках при недостатке площади гладиолусы можно выращивать в палах. Ширина пал не более 120—140 см, чтобы было удобно обрабатывать одну половину пал с дорожки. Дорожка на 15—20 см выше уровня пал. Клубнелуковицы высаживают поперек длины пал лентами в 3—4 строки, промежуток между лентами 25—30 см. Расстояние в строке между клубнелуковицами 8—10 см, между строками — 10—15 см. Такая схема посадки облегчает подвязку, срезку цветов, прополку, рыхление.

Гигантские и крупноцветковые гладиолусы (классы 500—400) высаживают в количестве не более 50 штук на 1 м2, среднецветковые и мелкоцветковые (классы 300— 200) - 70-80 штук на 1 м2.

Почва к моменту посадки должна прогреться на глубине 10-15 см до 10-12°С (для детки - 8-10°С). Глубина посадки клубнелуковиц от донца — 5—7 см. На дно бороздки насыпается слой песка в 1,5—2 см, можно добавить древесной золы для улучшения корнеобразования и общего развития растений, а также по 3 г нитроаммофоски из расчета на 1 клубнелуковицу. Клубнелуковицы присыпают песком и только потом почвой, одновременно делают поливные борозды.

Посадки необходимо регулярно поливать, не допуская подсыхания почвы, особенно в первый месяц. Всходы появляются примерно через 3 недели. После этого землю мульчируют перегноем или другими материалами на 2—3 см, что снижает испарение, улучшает аэрацию почвы и уменьшает количество сорняков. По мере оседания почвы и роста растений их слегка окучивают.

Гладиолусы посажены, всходы появились, а что дальше? Как правильно поливать и удобрять посадки?

Первый раз гладиолусы удобряют при появлении 3-го настоящего листа (для детки — 2-го). Для этого 25—30 г мочевины или аммиачной селитры разводят в 10 л воды (в последующем дозировки также даны на ведро воды) и вносят на 1 м2 посадок.

Вторую подкормку дают в фазе 5—6-го листа: 15—20 г мочевины и 20—25 г сернокислого калия. Дополнительно можно дать подкормку настоем коровяка (1:10), выдержав его предварительно 3—4 дня.

Третью — когда появляется соцветие: 10 г мочевины, 20—25 г сернокислого калия, 30 г суперфосфата, 50 г свежей золы.

Четвертую — в разгар цветения: 35 г сернокислого калия, 30 г суперфосфата, 50 г свежей золы.

Суперфосфат и зола растворяются плохо. Для того, чтобы перевести их в растворимое состояние, предварительно готовится концентрированный раствор в небольшом количестве горячей воды из расчета 300 г на ведро. Затем 1 л полученного концентрированного раствора разводят в 10 л воды и используют на 1 м2. Все минеральные удобрения вносятся в жидком виде. Чтобы избежать ожогов корней и листьев, перед внесением подкормок грядки поливают водой, затем растворами минеральных удобрений из лейки с ситечком.

Однако, если цветовод располагает достаточным количеством времени, он может воспользоваться схемой, предложенной В. А. Лобазновым. Этот метод особенно хорош для степной местности, так как частые поливы приводят к быстрому вымыванию питательных веществ из почвы. Методика Н. А. Лобазнова позволяет обеспечить постоянную концентрацию питательных веществ:

«...Я разбиваю количество питательных веществ, рекомендованных для каждого этапа, на меньшие дозы, но

зато вношу подкормки чаще — практически раз в неделю (в субботу или воскресенье).

Таким образом, за 3 летних месяца вносится 10—12 подкормок, общее же количество питательных веществ остается тем же, но усвоение их растением облегчается.

Эта система требует несколько большего времени, но зато в почве постоянно поддерживается нужный уровень питательных веществ (вне зависимости от количества выпавших осадков)».

Кроме внесения минеральных удобрений, огромное значение имеют подкормки микроэлементами. Из них вносятся лишь основные: медь, бор, молибден, цинк.

Для введения меди используется медный купорос, который к тому же служит для профилактики грибных заболеваний. Подкормка проводится регулярно 4—5 раз за период вегетации, поливы растений чередуют с опрыскиваниями. За лето расход медного купороса 10—20 г на 1м2.

Марганец в значительных количествах может быть токсичен для гладиолусов, поэтому марганцовокислый калий используется лишь для обработки клубнелуковиц после выкопки (8—10 г на 10 л воды). В южных районах в почве нет избытка марганца, и поэтому марганцовку можно использовать без боязни.

При нехватке бора клубнелуковицы получаются более мелкие. Борную кислоту вносят 2 раза за сезон — в фазе 3—4-го листа и во время цветения из расчета 2 г на 10 л воды на 1 м2.

Молибден способствует росту корней и нормальному развитию всего растения. Молибденовокислый аммоний применяется однократно в начальный период вегетации из расчета 1 г на 10 м2. Поливают из лейки по листьям, так что получается одновременно внекорневая и корневая подкормки. Если почвы кислые, молибден усваивается растениями с трудом. Чтобы облегчить его усвоение, проводят известкование почвы раз в три года.

При недостатке цинка замедляется рост гладиолусов, растения получаются приземистыми. Подкормку проводят сернокислым цинком в начале вегетации (2 г на 1 м2). В жаркую погоду большое значение имеют еженедельные внекорневые подкормки сернокислым цинком, так как он регулирует водоснабжение гладиолусов.

Концентрация микроэлементов при опрыскивании должна быть невысокой — не более 1—2 г на 10 л воды. Посадки необходимо регулярно поливать. Полив особенно важен в начальный период, когда развиваются листья и закладывается стебель. Недостаток влаги в это время может вызвать искривление цветоносов. Основная масса корней находится на глубине 10—30 см. Учитывая это, поливать нужно обильно (4—6 ведер на 1 м2). В то же время следует избегать застоя воды. В степном климате поливать можно через 2 дня. На следующий день после полива проводят рыхление почвы, желательно не позднее 11 часов утра.

В этой трудоемкой операции вам поможет такое приспособление (рис. 4). Оно не повредит корням и позволит обработать каждое растение. Длина рыхлителя 50— 70 см, загнутый конец — 5—7 см.

Один из важных моментов при уходе за гладиолусами — подвязка растений, так как некоторые сорта достигают 170 см в высоту, а соцветие может состоять из 25-ти очень крупных цветков. Когда высота растений будет 50—

60 см, необходимо изготовить опоры. Для чего вдоль грядки устанавливают несколько металлических стоек в виде буквы П, высотой до 120 см, на них натягивают первый ярус сетки типа волейбольной (с ячейкой 15 см). Затем по мере роста растений примерно через 30 см — следующий ярус.

Или же вдоль грядки с двух сторон вбивают колья высотой 1,5 м. На них натягивают проволоку по обеим сторонам растений на высоте 50—60 см и соединяют отрезки проволоки через каждые 25—30 см, прижимая к растениям. Второй ярус проволоки натягивают выше первого на 25—30 см.

Как правильно убирать и хранить луковицы?

Уборка. Процесс уборки клубнелуковиц самый трудоемкий в выращивании этой культуры. Выкапывают их через 35—40 дней после срезки цветоноса. Обычно этого времени хватает для вызревания луковиц и образования достаточного количества детки. Листья до уборки должны оставаться зелеными. Они желтеют или засыхают у больных растений, а также при нехватке питания или влаги. Такие растения лучше уничтожить. Если это ценный сорт, после выкопки клубнелуковицы обработайте 0,2%-ным раствором фундозола, храните отдельно и посадку на следующий год проведите на изолированной грядке.

После выкопки надземную часть и корни обрезают на 1 см от клубнелуковицы. Старую луковицу удаляют после ее усыхания. Заметив признаки заболевания, посадочный материал выбраковывают. Если надо сохранить ценный сорт, то детку протравливают 20—30 минут в растворе марганцовки и хранят отдельно. Чтобы избавиться от трипсов, выдерживают 30 минут в растворе карбофоса (30 г на 10 л воды) при температуре воды 20°С. Промывают чистой водой и погружают в темно-вишневый раствор марганцовки еще на 30 минут. Для каждой партии посадочного материала готовится новый раствор.

Сушку проводят в два этапа: в течение 3—5 дней при 25-27°С, а затем еще 1-1,5 месяца при 20-22°С. Клубнелуковицы лучше сушить в деревянных ящиках, разложив в один слой донцем вверх. Для детки на дно ящиков укладывают плотную бумагу, чтобы она не высыпалась.

Для хранения посадочный материал укладывается в те же ящики в 1—2 слоя, детку предварительно пересыпают в мешочки. Затем ящики устанавливают в подвале, приподняв на 20—30 см над полом для свободного доступа воздуха. Температуру поддерживают на уровне 4— 6°С, влажность — 60—70%. При небольшом количестве посадочного материала его можно держать с конца октября в квартире в прохладном месте (например, в коридоре), а в начале января в капроновых мешочках поместить в нижний отдел холодильника.

Существует мнение, что клубнелуковицы лучше пересушить, чем не досушить.

Как правило, у цветоводов-любителей нет специальных хранилищ, а подвалы для овощей — не лучший выход. И вновь цветоводы со стажем приходят на помощь. Вот что я обнаружил в своих «архивах» (рис. 5). Да простит меня автор этого изобретения, что я не упоминаю его фамилии.

Для хранения посадочного материала гладиолусов в городской квартире предлагается переоборудовать в специальный шкаф окно, выходящее на север. Такое приспособление обеспечивает все необходимые условия — температуру 3—10°С, влажность воздуха 60—80%.

Высота и ширина шкафа соответствуют оконному проему. Глубина около 50 см и определяется количеством посадочного материала. Заднюю стенку заменяет оконный переплет. Обязательно должна быть форточка. Передней стенкой служит дополнительный оконный блок с открывающимися створками и форточкой.

Полностью собранный шкаф прикрепляется шурупами вверху к оконному переплету, а внизу — к подоконнику. Под выступающую в комнату часть шкафа для большей устойчивости подведены две стойки. Внутри на двух полках раскладываются в капроновых мешочках клубнелуковицы и детка. Полки не должны быть сплошными, так как необходим свободный доступ воздуха.

Один термометр устанавливают под нижней полкой, второй укладывается на мешочки. Регулировать температуру можно, открывая внешнюю форточку. При сильных морозах форточку закрывают совсем, а когда температура в шкафу снижается до +1—3°С, приоткрывают форточку, обращенную в комнату. Для поддержания необходимой влажности устанавливают емкости с водой в нижней части шкафа. Батарею отопления под окном изолируют, закрыв пенопластом, а сверху фольгой.

На весну и лето сооружение можно разобрать и снять, но можно этого не делать, замаскировав шкаф гардиной. Такая конструкция позволяет хранить коллекцию из 120 сортов. Посадочный материал не пересыхает и всегда под рукой.

В том случае, если нет условий для хранения клубнелуковиц при низкой температуре, применяют способ па-рафинирования. Посадочный материал хорошо просушивают в течение месяца при температуре 25—30°С. Затем клубнелуковицы при помощи пинцета на 30 секунд опускают в расплавленный парафин и раскладывают в один ряд до затвердевания парафиновой пленки. Хранят до весны при температуре не более 15°С.

В марте клубнелуковицы и детку начинают подготавливать к посадке. И год цветовода начинается сначала!

Существуют альтернативные (осенние) посадки гладиолусов. Я замечал, что детка, оставшаяся зимовать, по весне довольно часто прорастает. И это в нашем бесснежном климате юга России! «Значит, и взрослые гладиолусы можно сажать под зиму», — подумал я. Изучая литературу, я обнаружил, что многие цветоводы интересовались этим вопросом. Уральские цветоводы-любители занимались осенней посадкой клубнелуковиц. В одном из ботанических садов Белоруссии еще в 80-х годах проводились эксперименты по осенней посадке гладиолусов. Для этого клубнелуковицы выкапывали в третьей декаде сентября, сортировали, подсушивали в течение месяца при температуре 25°С. В конце октября посадочный материал осматривали, опудривали фундозолом и после наступления устойчивых предзимних холодов высаживали в бороздки. На дно бороздок обязательно насыпали тонкий слой (2,5—3 см) речного песка. Он улучшает аэрацию почвы, фильтрует излишки влаги, в определенной мере изолирует гладиолусы от патогенных организмов и облегчает уборку, так как почва не прилипает к клубнелуковицам. Глубина посадки луковиц I — II разбора — 22— 23 см, III — 15—20 см, детки — 10—12 см. Заглубленная посадка предохраняет гладиолусы от вымерзания. Гряды укрывали опавшей листвой и еловым лапником. Весной после оттаивания снега утепляющий материал и слой почвы толщиной около 10 см надо обязательно снять, чтобы обеспечить нормальное развитие ростков. В начале апреля вносили нитрофоску, почву мульчировали. За период зимовки отпад составлял не более 3—9%, в то время как при традиционном способе хранения в помещениях этот показатель в отдельные годы может быть значительно выше.

 

 Похожие статьи:  Цветы ещё:



2007-2009 © fabc.ru
Волжские ролевые игры | Город Волжский | Друзья