Комнатные растения и садовые цветы
Садовые цветы. Лилии, астры, тюльпаны

- Лилии
- Георгины
- Гиацинты
- Гладиолусы
- Флоксы
- Пионы
- Тюльпан, Нарцисс, Гиацинт
- Астры
- Гвоздики
- Петуния
- Бегония
- Примулы


Комнатные растения. астры, тюльпаны, пионы, лилии, ирис

- ЭХЕВЕРИЯ (Echeveria), или ЭЧЕВЕРИЯ
- ЭОНИУМ (Aeonium), или ЖИВУЧКА
- ТОЛСТЯНКА (Crassula)
- ОЧИТОК (Sedum)
- КОТИЛЕДОН (Cotiledon)
- КАЛАНХОЭ (Kalanchoe)
- АДРОМИСХУС (Adromischus)
- КРЕСТОВНИК, или СЕНЕЦИО (Senecio)
- ЯТРОФА (Jatropha)
- МОЛОЧАЙ (Euphorbia)
- ФАУКАРИЯ (Faucaria)
- ЖИВЫЕ КАМНИ
- ЦЕРОПЕГИЯ (Ceropegia)
- ХАВОРТИЯ (Haworthia)
- САНСЕВИЕРИЯ (Sansevieria)
 
Цветы садовые. Растения комнатные

А - Б - В - Г - Д - Е - Ж - З - И - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - Т - У - Ф - Х - Ц - Ч - Ш - Щ - Ы - Э - Ю - Я
>>

Флокс

Растение, представленное в природе в основном многолетними травами и полукустарниками семейства синюховых. Ботаники насчитывают около 60 видов флоксов, которые произрастают преимущественно в Северной Америке. В России обнаружен только один вид — флокс сибирский.

В декоративном садоводстве используют две группы флоксов. К первой группе относятся низкорослые виды, которые своими стелющимися зимующими побегами образуют плотные дернинные коврики. Цветут эти флоксы в самом конце весны — начале лета и предпочитают сухие места. Вторая группа представлена высокими растениями с прямостоячими побегами. У этих видов стебли отмирают ежегодно, а корни и корневище — многолетние. Такие флоксы любят увлажненные почвы и цветут во второй половине лета и осенью. Считается, что многочисленные сорта осенних флоксов, ведущих свою родословную от флокса метельчатого, не гибридного происхождения. Однако есть гибриды флокса метельчатого с флоксами пятнистым, растопыренным и каролинским. Например, широко известны флоксы Арендса, цветущие в июне. Они получены от скрещивания флокса растопыренного и метельчатого.

Мощная корневая система флоксов состоит из тонких сильноветвящихся корней, которые проникают в почву на глубину до 20 см. Но основная масса корней располагается несколько выше, на глубине 5-15 см.

Стебли флокса прямые, голые, прочные, с древеснею-щим к осени основанием, достигают в высоту 180 см. Голые, овально-ланцетовидные листья в нижней части стебля супротивные, в верхней — очередные. Ширина их примерно 1,5-4 см, длина — 5-15 см.

Флоксы отличаются большим количеством соцветий и цветков. Иногда их можно насчитать до 100 и даже 200 штук. Соцветия метельчатые, разной формы: зонтичные, плоскошаровидные, цилиндрические и т. д. Цветки с пятилепестковым венчиком, сидящие на короткой цветоножке, окрашены в различные цвета: от бледно-розового и совершенно белого до ярко-красного и от светло-лилового до густо-фиолетового.

Флоксы разделяются и по срокам цветения. Ранние цветут в июне-июле, средние — в июле и поздние — в августе-сентябре.

Когда будете выбирать сорта флокса для своего цветника, учтите, что для северных районов России рекомендуется использовать ранние сорта, а для южных — поздние.

Флоксы — довольно морозоустойчивые растения. В снежные зимы, когда толщина снежного покрова достигает полуметра, они выдерживают морозы до 25° С без всякого вреда. А вот если зима выпадет суровая, малоснежная, флоксы могут вымерзнуть. Особенно это относится к зарубежным сортам.

Для посадки флоксов следует выбирать открытые участки, освещенные солнцем. Но и здесь есть одна тонкость. Если флоксы освещены солнцем весь день, они развиваются плохо. Лучше растения себя чувствуют, если в самые жаркие полуденные часы они пребывают в тени. И к влаге отношение у флоксов двойственное. С одной стороны, они плохо переносят недостаток влаги, с другой — наличие застойной воды. Избыточное переувлажнение угнетает флоксы.

Как только полностью сходит снег, от корневища флокса развиваются надземные стебли. Каждый год их количество увеличивается в два-три раза по сравнению с предыдущим. За время теплых весенних недель, при наличии достаточного количества влаги, молодые стебли вытягиваются почти до половины своей высоты. В это же время образуются новые корни, растут в длину и дают боковые ответвления старые. К концу июня начинает формироваться соцветие. Цветки распускаются не одновременно. Лишь через 8-10 дней соцветие достигает максимальной зрелости, а вместе с ней и декоративности. Цветки держатся 3—6 недель в зависимости от сорта.

Флоксы, впрочем, так же как и другие цветочные растения, опыляются с помощью насекомых. О готовности пестика к опылению можно судить по рыльцу, которое должно раскрыться тремя дольками, направленными в разные стороны. Хотя большинство сортов опыляются легко и дают много семян, некоторые не завязывают семян вообще или завязывают их очень мало. К таким «бесплодным» сортам относятся Шиеепирами-деи и Ареидса.

Рост прекращается к концу цветения. С этого времени в корневой системе флокса начинают накапливаться питательные вещества к будущему году. На корневищах и одревесневших подземных частях стеблей образуются ростовые почки, из которых в следующем сезоне разовьются новые побеги.

С каждым годом куст все больше разрастается. Вместе с ним разрастается его корневая система, причем происходит это довольно своеобразно. Из глазка прорастает стебель и сначала тянется под землей горизонтально, потом круто изгибается и выходит на поверхность. Под землей образуется колено, которое позднее древеснеет. От него начинают отрастать молодые корни, а осенью на этом же колене выше корней закладываются новые ростовые почки. Таким образом, каждый год корневище нарастает в длину на 1—3 см и одновременно нарастает все выше и выше. Наконец оно начинает выпирать из земли. Растения с такими выпирающими корневищами зимой могут погибнуть, да и побеги из почек, заложенных слишком близко к поверхности или на старых частях корневища, развиваются слабые.

Таким образом, мы видим, как куст растения взрослеет, мужает, затем начинает стареть. Одревесневшие части корневища в центре куста отмирают, одновременно вызывая загнивание и гибель корней. В конце концов куст распадается на отдельные части, а почва истощается, что, в свою очередь, приводит к загущению растений, уменьшению цветения. Правда, опытные садоводы знают, как можно задержать процесс старения. Для этого флоксы надо ежегодно удобрять и мульчировать.

Семенное размножение флоксов используют только для селекции, а для сохранения признаков сорта лучше пользоваться вегетативными способами: делением куста, ростовыми побегами, стеблевыми, листовыми и корневыми черенками.

Поговорим более подробно о каждом способе.

Деление куста. Лучше всего приступать к делению куста весной или ранней осенью в начале или в конце вегетации. Если вам все-таки необходимо провести деление куста летом, постарайтесь делать это в пасмурную погоду.

Выбрав куст, выкопайте его, осторожно отряхните землю, очистите от нее корневые шейки. Поставьте растение на земляной холмик и очень аккуратно руками отделите друг от друга корневые шейки, после чего разберите корни, идущие к каждому стеблю. Если куст попался очень старый, с одревесневшей подземной частью, воспользуйтесь ножом или остро заточенной лопатой. На каждой отделенной части должны быть глазки или зачатки побегов и небольшое количество корней. Чтобы корни не пересохли, до посадки обмакните их в жидкую глиняную болтушку или присыпьте влажной землей.

Размножение стеблевыми черенками. Это довольно простой способ, доступный даже начинающим цветоводам. Можете разрезать стебель флокса на части с таким расчетом, чтобы на каждой из них остались два листовых узла и хорошо развитые листья. Эти куски стебля и станут черенками. Иногда для получения черенков используют весенние ростовые побеги, у которых еще не успели развиться листья. Можно использовать для размножения и листовые черенки флоксов. С конца мая до второй половины июля или в августе-сентябре лучше всего использовать черенки с развитыми листьями. Если вы решите начать размножение в мае-июне, то можете использовать весь выбранный вами стебель, который должен быть хорошо развит. В июле, когда стебли внизу уже одревесневают, используйте лишь верхнюю часть стебля (примерно две трети его длины).

Выбранный стебель нарежьте острым ножом так, чтобы на каждой части были по два листовых узла. Нижний срез должен находиться сразу под нижним узлом, а верхний — на 5-10 мм выше верхнего узла. Два верхних листа на стебле укоротите наполовину, а два нижних обрежьте совсем.

Прежде чем высадить подготовленные черенки, оборудуйте грядки, уложив на них смесь, состоящую из листового перегноя, огородной земли и песка (1:1:1). Толщина слоя этой почвы должна быть не менее 10 см. Грядки хорошо полейте и, после того как почва осядет, сверху прикройте ее слоем песка в 1,5-2 см. Теперь можно высаживать черенки, следя за тем, чтобы их нижняя часть (срез) не соприкасалась с плодородной почвой. Воткнув черенок в песчаный слой, слегка уплотните песок пальцами вокруг стебля. Высаживайте черенки рядами с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было 8-10 см, а между черенками — 5-6 см.

Грядку с посаженными черенками полейте из опрыскивателя, притените ее или накройте пленкой на каркасе. Когда появятся первые зеленые ростки, а черенки обзаведутся корешками, можно притенение снять.

Укоренившиеся черенки в июле-августе вам надо будет пересадить на другой участок так, чтобы они чувствовали себя просторнее, то есть на расстоянии 15-20 см друг от друга. Состав почвы на этой грядке сделайте таким же, как и на первой. Здесь подросшие флоксы оставьте зимовать, и здесь они будут расти еще одно лето. Только весной на третий год растения можно высадить на постоянное место.

В случае если вы решите провести размножение черенкованием в июле —сентябре, черенки для укоренения высадите в холодные парники. Технология работ останется такой же, что и июньского черенкования. Но, для того чтобы сформировалась хорошая корневая система, следует использовать стимулятор роста (гетероауксин) в пропорции 50-100 мг на 1 л воды. Свяжите черенки нижними концами в пучок и погрузите на 8-12 ч в раствор. Если добавить в раствор тальк или толченый древесный уголь, получится паста, в которую обмакивают нижние концы черенков. Паста лучше держится на черенках и дольше действует.

В холодных парниках черепки на зиму укройте сухими листьями, стружками или чистой соломой слоем в 10 см. Парники тоже накройте остекленными рамами или пленкой. В середине — конце апреля рамы с парников снимите, а когда окончательно установится теплая погода, можете убрать и утепляющий слой листьев.

При желании молено черенковать даже купленные цветущие ветки в букете. В этом случае черенками послужат боковые побеги из пазушных почек, которые образуются на стебле в июле. Эти боковые побеги отломите вместе с пяткой и укорените в июле в открытом грунте, а в августе-сентябре — в холодных парниках по описанной технологии.

В июне-июле флоксы размножают листовыми черенками. Со средней части стебля срежьте щиток длиной 8-10 мм и посадите его в ящик, заполненный плодородной почвой, которая сверху покрыта слоем песка толщиной 2 см. Расстояние между щитками должно быть 10 см. После посадки опрыскайте их теплой водой и ящик прикройте стеклом, создав таким образом микропарник, температура в котором будет около 25-28° С. Не забывайте постоянно увлажнять посадки, и тогда через две-три недели у щитков появятся корешки, а к началу осени начнут формироваться стебли. С этого времени начинайте открывать парники. На зиму перенесите ящик в холодный парник, а когда земля совсем замерзнет, закройте его остекленными рамами или пленкой. Сверху еще насыпьте утепляющий материал (листья, стружку, солому). В открытый грунт можете высадить растения весной, когда земля прогреется.

В апреле флоксы можно размножать весенними растущими побегами. Когда листья еще не успели развиться и представляют собой чешуи, покрывающие ростки, при прореживании центра кустов или при делении их побеги, достигшие 5-6 см, отберите и для укоренения высадите в парник, расположенный на открытом солнечном месте. Парник должен быть заполнен смесью того же состава, что и для зеленых черенков. Обязательно сверху насыпьте песок. При посадке крепко прижимайте песок к побегам (это можно делать пальцами или колышком). Завершив посадку, парник укройте пленкой, а в случае холодной погоды и на ночь утеплите подручными средствами. Укоренившиеся побеги во второй половине мая — начале июня можете высадить в открытый грунт. Если вы все сделаете правильно, ваши флоксы зацветут в тот же год.

Размножение флоксов корневыми черенками встречается редко. Это довольно трудоемкий способ. Однако его можно рекомендовать для избавления от вредителей — стеблевых нематод.

Поздней осенью или ранней весной растения надо выкопать и отобрать самые толстые корни, разрезать их на куски и уложить в ящики, заполненные такой же смесью, которая использовалась для стеблевых черенков. Когда будете укладывать черенки, следите, чтобы толстый конец корня был расположен выше тонкого конца. Уложив черенки в ящики, засыпьте их слоем песка толщиной 4-5 см.

На зиму после осеннего черенкования ящики нужно поставить в темный подвал и следить за влажностью почвы. Температура воздуха в помещении должна быть 2-3° С. В феврале-марте вынесите ящики с черенками в отапливаемое помещение, прикройте от света темным материалом и начинайте день ото дня плавно повышать температуру воздуха. Когда проклюнутся ростки, их нужно постепенно приучать к свету, а в мае можно уже высадить черенки в открытый грунт. Следующей весной их можно высадить на постоянное место.

Проводить размножение флоксов корневыми черенками проще весной, потому что при этом исключается выдерживание в подвале. Черенки надо высадить в ящики, заполненные почвенной смесью, закрыть от света и держать при температуре 10-15° С. Через две недели следует повысить температуру до 18-25° С. Как только появятся ростки, укрытие надо снять, чтобы приучить растения к свету, а потом высадить для доращивания.

Как мы уже говорили, можно размножать флоксы и семенами, но делают это только в тех случаях, когда не стремятся сохранить сорт с закрепленными в нем качествами.

Осенью, сразу после сбора спелых семян, можно проводить посев. Семена следует высевать в ящики или на грядки, а после посева присыпать слоем питательной почвы толщиной примерно 1 см. Замочив посев, вынесите ящики на улицу и забросайте слоем снега.

Весной, как только у всходов появится вторая пара листьев, флоксы надо будет подкормить раствором коровяка или селитры в пропорции 15 г на 10 л воды. Когда сформируется три-четыре пары настоящих листьев, растения пикируют, сохраняя ком земли, и высаживают в грядку. Расстояние между молодыми флоксами — 25-30 см. После пересадки (распикировки) растения подкармливают раствором мочевины или селитры в пропорции 15-20 г на 10 л воды, добавляя в раствор немного суперфосфата и калийной соли (по 3-5 г).

Спустя неделю после укоренения нужно провести первую подкормку, а потом повторять ее регулярно раз в три недели до образования соцветий. Некорневую подкормку борной кислотой и марганцовокислым калием следует провести один раз. Через один или два года весной из сеянцев выберите лучшие и высадите на постоянное место.

В наших районах под флоксы рекомендуется выбирать места, открытые с юго-восточной, южной и западной сторон.

Почвы для хорошего развития растений нужны плодородные, проницаемые для влаги и воздуха. Хорошо, если они суглинистые, а предшественниками флоксов как минимум год на этом участке были бобовые культуры.

Если на территории вашей усадьбы тяжелые суглинистые почвы, для хорошего развития флоксов следует внести в них торф, компост, песок, известь, а если почвы песчаные — добавьте глину и любые органические удобрения. Показатель кислотности почвы должен быть в пределах рН 5,5-7.

Осенью нужно начинать готовить почву под посадки. Примерно за одну-две недели до начала работ надо внести хорошо перепревшие органические удобрения, костную муку и печную золу (органики по 10-15 кг, костной муки 150-200 г и золы 150-200 г на 1 м2). Не рекомендуется для удобрения использовать опилки и стружки, потому что они активно отбирают из почвы столь нужный растениям азот да еще вдобавок часто бывают источником грибных болезней. Почву надо обязательно хорошенько перекопать на глубину штыка лопаты, перемешать с удобрениями, следя за тем, чтобы осталось как можно меньше корней сорняков. Весной на удобренной почве они быстро прорастут, создав вам дополнительные проблемы.

Перед посадкой следует внести минеральные удобрения. В расчете на 1 м2 потребуется 30 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 30 г калийной соли. После этого, так же как и осенью, участок нужно перекопать на ту же глубину штыка лопаты.

При посадке необходимо учитывать высоту куста и продолжительность его пребывания на одном месте. Если вы рассчитываете выращивать флоксы на одном месте не менее 5 лет, то низкорослые сорта высаживайте на расстоянии 40-50 см друг от друга, а высокорослые — на 60-70 сантиметров. Если вам захочется получить очень крупные соцветия, то на каждом растении удалите центральные побеги, оставив лишь крайние стебли.

Следите за тем, чтобы корневая система в ямках располагалась свободно. Рыхлая в начале земля позднее осядет. Это обстоятельство приходится учитывать, чтобы корни флоксов не оказались на поверхности. Поэтому при посадке верхняя часть корневища должна быть заглублена в почву примерно на 5 см.

Чтобы растения лучше прижились на новом месте, залейте посадочные лунки водой и, когда образуется жидкая грязевая кашица, опустите в нее корневище. У русских земледельцев есть старинная примета о сроках и условиях посадки овса: «Сажай овес в грязь и будешь князь». Эти слова вполне применимы и к флоксам.

Может случиться так, что корневища растений окажутся пересушенными. Тогда их следует на 10-12 часов опустить в раствор гетероауксина с концентрацией 15-20 мг на 1 л воды или просто в воду, после этого прикопать во влажную почву, а затем высадить на постоянное место.

Флоксы ежегодно нужно подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Их состав и количество зависят от возраста растений и их сроков цветения.

Если ваши растения получены черенкованием или делением куста, то в первый год им следует дать сначала азотную подкормку (через две недели после весенней посадки), потом, в конце мая — начале июня, когда интенсивно разрастаются побеги, нужно внести вторую подкормку. Ранние сорта нуждаются в это время в азоте и калии, а поздние — в азоте и фосфоре. Третью подкормку проводят полным удобрением в фазе бутонизации. Правда, доза каждого элемента для растений, полученных из черепков, должна быть вдвое меньше, чем доза, вносимая под растения, полученные делением куста (соответственно на 1 м2 4,5 г и 9 г).

Четвертую подкормку дают растениям второго года и старше после цветения. В этом случае доза каждого элемента под флоксы второго года 12 г на 1 м2, а под растение старше трех-четырех лет — 16-18 г на 1 м2. Азот лучше давать в виде хорошо перебродившего коровяка или куриного помета. Мочевина или раствор аммиачной селитры уничтожают яйца нематод и грибы в почве, но одновременно повышают ее кислотность. Чтобы нейтрализовать этот нежелательный побочный эффект, нужно на участок вносить известь из расчета 1,8-2,4 кг на 1 кг азота, внесенного с аммиачной селитрой.

Чтобы у растений не появились ожоги от удобрений, после завершения работы следует обязательно полить участок.

Флоксы, как и многие растения, отзывчивы на подкормку борной кислотой и марганцовокислым калием. Лучше всего проводить такую подкормку по листьям в июне, во время вечернего полива.

Флоксы любят обильный полив. Вода должна просачиваться глубоко в почву, чтобы добраться до самых глубоких корней. Самое благоприятное время для полива — вечерние часы. При нормальном поливе на 1 м2 расходуется 15—20 л воды. Если полив недостаточен, рост кустов ослабляется, листья бледнеют, нижние — желтеют и отмирают, цветки становятся мелкими, соцветия — рыхлыми. Чтобы избежать появления корки, после полива почву надо рыхлить.

Если многие растения после цветения в поливе уже не нуждаются, то флоксы в засушливое лето непременно нужно поливать и после цветения, потому что такой полив продлевает период накопления питательных элементов.

На зиму кусты следует обязательно обрезать, подсыпать периодически к корням землю, мульчировать почву. А как только земля замерзнет, нужно у самой поверхности срезать стебли и сжечь их во избежание заражения участка болезнями и вредителями.

В северных районах и в местах, где зимы бывают малоснежными, обрезку лучше проводить весной, а на зиму флоксы надо укрыть древесными листьями или торфом. Но как только снег сойдет, укрытие необходимо снять.

 

 Похожие статьи:  Цветы ещё:



2007-2009 © fabc.ru
Волжские ролевые игры | Город Волжский | Друзья