Хризантемы

Хризантемы относятся к семейству сложноцветных и достигают высоты 40-60 см. В природе насчитывают около 150 видов. Многочисленные сорта с соцветиями разной окраски и формы культивируют в декоративном садоводстве. Побеги у растения прямые, хорошо разветвленные. Листья у хризантем разрезные, с зубчатым краем, блестяще-зеленые или серо-опушенные.

С небольшим утеплением хризантемы можно выращивать в открытом грунте в средней полосе России, но в основном все-таки их возделывают в оранжереях.

В зависимости от размера соцветия хризантемы делятся на крупноцветные и мелкоцветные. У крупноцветных диаметр соцветия достигает 10-30 см, причем на стебле их может быть от одного до восьми. У мелкоцветных диаметр соцветия всего от 3 до 9 см, зато на одном растении их насчитывается от 10 до 20 штук. Расположенные на концах побегов соцветия бывают простыми, полумахровыми и махровыми. Окраска самая разная: белая, желтая, розовая, лососевая, оранжевая или медно-красная.

Поскольку хризантемы — одно из любимейших цветочных растений не только у нас в стране, но и в мире, соответственно, существует и множество сортов крупноцветных хризантем с большим разнообразием формы соцветий, цветков и окрасок. Всего в настоящее время насчитывается примерно 5000 сортов крупноцветных хризантем.

Одним из важных признаков сорта является срок цветения. По этому признаку хризантемы делятся на ранние (цветут с августа до середины октября), средние (начинают цвести в конце октября, а заканчивают в ноябре) и поздние (цветут в декабре).

На севере Европейской части России для выращивания предпочтительнее сорта финские, немецкие, английские и голландские, более приспособленные к климату Нечерноземья, а на юге — французские и китайские.

Хризантемы — теплолюбивые растения, поэтому черенки их укореняются при температуре не ниже 16-18° С, рост побегов начинается при температуре 2-6° С, а образование бутонов — при 11-12° С. В то же время для хризантем губительна слишком высокая температура. В пасмурную погоду она не должна превышать 25° С, а в солнечную — 25-30° С. Кратковременные похолодания (до -3° С) сами растения переносят, но бутоны погибают уже при температуре 0° С. Оставлять на зимовку в открытом грунте хризантемы можно только на юге.

Хризантемы относятся к короткодневным растениям. Сроки цветения у них разные и объясняются тем, что для образования и нормального развития бутонов разным сортам нужен различный по длине, но обязательно короткий световой период, сменяемый периодом темноты.

В средних широтах с начала сентября до середины марта ночь длиннее дня. В это время как раз и цветут хризантемы. Правда, есть и такие сорта, у которых бутоны формируются при световом дне, составляющем более 14 часов в сутки.

Надо отметить, что все хризантемы для роста в высоту и для образования листьев требуют длинного, не менее четырнадцати часов светового дня. В наших широтах, как известно, он наступает в апреле и продолжается до конца августа.

Хризантемы требовательны не только к длительности светового дня, но и к интенсивности освещения и даже к спектральному составу света. Когда растет стебель и образуются листья, интенсивность света должна быть самой высокой (7-8 тыс. люкс). Особенно важно соблюдать это условие при выращивании ранних и средних сортов. Освещенность влияет на строение куста, форму листьев, соцветий, корневой системы. Наблюдательные цветоводы могут заметить, что у хризантем в благоприятные по освещенности годы в соцветии появляется больше язычковых цветков, а при устойчивой пасмурной погоде, в период сильной облачности в июле —сентябре, снижается махровость, то есть появляется больше трубчатых цветков.

На разных этапах развития хризантемы проявляют различную потребность в воде. Черенкам нужна высокая влажность почвы и воздуха (желательно 90-95%). В период формирования листьев хризантемы также нуждаются в большом количестве воды. А когда наступает фаза бутонизации, потребность во влаге у хризантем сокращается на 10-20%.

Если вам хочется продлить цветение, сократите полив и старайтесь содержать хризантемы в более сухой почве, чем в период роста и бутонизации. Следует отметить, что растения с мелкими и жесткими листьями поглощают и испаряют влагу в меньшем количестве, чем хризантемы с крупными и тонкими листьями.

Но вот ваши хризантемы отцвели, наступила осень, приближается зима, и следует подумать о зимовке растений. Почву нужно увлажнять более чем умеренно, потому что в этот период корни требуют максимального количества воздуха. Если не сократить полив, у маточников при низкой температуре воздуха в избыточно влажной почве образуются слабые черенки. Случается, что хризантема в таких случаях погибает.

Хризантемы размножают травянистыми черенками.

С января до середины июня черенкуют крупноцветные сорта, предназначенные для выращивания при естественном, дневном свете. А с февраля до конца июня занимаются черенкованием мелкоцветных сортов.

Осенью у маточных растений (их заранее отбирают в период цветения) срезают всю наземную часть, пересаживают в горшки и устанавливают в светлых помещениях при температуре 4-8° С. Поливать маточники зимой следует очень умеренно. Если растения дополнительно не досвечивать, то за месяц до черенкования температуру надо повысить до 10-12° С, а при досвечивании — до 15° С. В этот же период следует увеличить частоту полива. Если соблюдать эти условия, то на подземных корневищах начнут формироваться побеги, которые можно срезать впоследствии на черенки.

Как только на побегах образуется не менее шести листьев, молено приступать к черенкованию. Для этого лучше всего использовать побеги второго и третьего порядков. Черенок должен быть длиной 6-8 см и нести 3-4 листа. Молено для черенкования использовать пазушные побеги, которые формируются после срезания побегов второго и третьего порядков (при второй обрезке маточников). Иногда применяют верхушки с укоренившихся черенков длиной 12-15 см, имеющих 6-8 листьев.

Порядок черенкования следующий: сначала операции подвергаются ранние, затем средние и уже потом поздние сорта.

Перед посадкой черепки надо обработать смесью талька (1 кг) с гетероауксином (растолочь 10-20 мг таблеток). Затем их нужно высадить либо в чистый песок, либо в смесь песка с торфом. На 1 м2 можно разместить 400-500 черенков, высаживая их на глубину 1-1,5 см.

Температуру во время укоренения придется все время поддерживать на уровне 15—16° С, а освещенность при режиме длинного дня 2000-3000 люкс. Этого растениям тоже мало, поэтому ночью нужно применять досвечивание (примерно 70 Вт на 1 м2). Причем источники света следует помещать на высоте 1,5 метра от верхушек растений. Систематически посадки нужно опрыскивать.

При соблюдении таких условий черенки укореняются в январе —марте за 3-4 недели, а в апреле-мае за 2 недели. Когда длина корней достигнет 2-4 см и начнется рост верхушки стебля, черенки следует пересадить на другое место: в горшки, оранжерею или в открытый грунт. Но, прежде чем высадить растения в открытый грунт, их для закаливания нужно вынести в парники, поначалу днем, а потом, за две недели до посадки, на ночь.

Хризантемы хорошо чувствуют себя на дерново-подзолистой почве, плотностью 0,2-1 г на 1 см2. К тому же хризантема совершенно не переносит близости грунтовых вод.

Примерное количество питательных элементов в почве или в защищенном грунте должно быть следующее: 100-200 мг на 1 литр субстрата аммиачного и нитратного азота, 700-900 мг фосфора, 400-700 мг калия. При этом нужно учесть, что нижний предел этих показателей рекомендуется для молодых растений, верхний — для взрослых и отрастающих маточников.

При высаживании черенков в горшки их заполняют смесью, которая состоит из дерновой, перегнойной или торфяной земли и песка в соотношении 4:4: 1. Сюда же следует внести роговые стружки — 3 г на 1 м2, суперфосфат — 2 г, калийную селитру — 1 г.

Укорененные черенки следует сажать, не заглубляя в почву. Очень важна температура воздуха и почвы, которые во время посадки должны составлять 14-16° С.

Как только минует угроза весенних заморозков и установится теплая погода, хризантемы можно высаживать в открытый грунт. Горшочные растения можно высадить прямо в горшках, закопав их в землю до верхнего края, или без горшков, непосредственно в грунт, выбив из горшка растение с комом земли. А чтобы ком был плотным и не разрушался, надо за 4-5 часов до высаживания обильно полить растения.

Одностебельные растения с мелкими листьями размещают на участке по схеме 25x25 см, одностебельные с крупными листьями — 30x30 см.

Многостебельные и кустовые мелкоцветные хризантемы требуют большего пространства, их высаживают на расстоянии 40-60 см друг от друга.

Высадив растения в открытый грунт, следует провести несколько подкормок. Первую — через 15-18 дней после посадки, а последующие — каждые две недели. В июне-июле для подкормок применяют раствор коровяка или аммиачную селитру из расчета 10-15 г на 1 м2. В августе растениям потребуются фосфорно-калийные удобрения. Впрочем, можно обойтись золой или раствором калийной селитры, если фосфорные удобрения были уже внесены в почву перед посадкой. Золы нужно 5-10 г на куст, калийной селитры примерно 2 г на 1 л воды (на куст расходуется 0,5-0,75 л раствора). Избыток азота делает хризантемы неустойчивыми в срезке, поэтому подкормки в открытом грунте после начала окрашивания бутонов надо прекратить.

Средние и поздние сорта тоже подкармливают до начала окрашивания бутонов. Хризантемы, цветущие в ноябре, получают одну подкормку в октябре, а цветущие в декабре — две подкормки: в октябре и в ноябре.

В ясную погоду хризантемы нужно поливать более обильно: из расчета 5 л воды на 1 м2, а в пасмурную — 0,7-1 л на 1 м2.

Для лучшего поступления воздуха к корням надо пропалывать хризантемы через каждые 7-10 дней. При этом старые нижние листья следует удалить и сжечь.

Нужно не допускать образования новых побегов, вовремя удалять поросль от корневища и пазушные побеги на стебле.

Если хризантемы были высажены в грунт в конце августа—начале сентября, то их следует убрать в теплое помещение до наступления ранних заморозков. В парнике, теплице или на веранде необходимо будет поддерживать температуру 10-12° С, потому что бутоны у растений весьма чувствительны к похолоданию.

Над растениями ранних сортов в конце августа можно из парниковых рам или пленки устроить защиту. Если дни стоят теплые, верхнюю часть рам или пленки можно снять и проветрить хризантемы. В таких условиях они будут нормально цвести. В конце августа, чтобы защитить растения от холодных туманов, дождей и заморозков, молено использовать колпаки-изоляторы. В последних числах августа — начале сентября (это зависит от погодных условий) такие изоляторы надевают и не снимают уже до цветения. При этом хризантемы дают более крупные соцветия, хотя и слабоокрашенные. Да и в срезанном виде они сохраняются плохо.

В эти же сроки надо убрать в теплое помещение незацветнше хризантемы средних и поздних сортов.

Чтобы хризантемы росли хорошо и цвели красиво, постарайтесь овладеть навыками правильного формирования куста и выбора лучшего бутона у каждого сорта. Формировать кусты нужно прищипыванием — удалением верхней части побегов длиной не более 2 см. Уже после того как укорененные черенки, высаженные в ящики, горшки или на грядки, приживутся на новом месте, надо сделать первую прищипку. В это время длина стебля с шестью — восемью листьями достигает 10-15 см. После прищипки оставьте на стебле три-четыре побега. Правда, сказанное не относится к многостебельным и мелкоцветным растениям, у которых оставляют все побеги. У крупноцветных хризантем лучше оставить один побег.

Вообще, крупноцветные и мелкоцветные хризантемы и дальше нужно будет прищипывать по-разному. Мелкоцветные можно прищипнуть позднее еще два-три раза, крупноцветные, выращиваемые в три побега, — один, а выращиваемые в один побег — один — три раза. Число прищипок зависит от нескольких причин: от срока цветения и черенкования, от того, на каком побеге образуется лучшее соцветие, и от того, с какой части материнского растения взят черенок.

У мелкоцветных хризантем, которые прищипывают еще один раз, на новых побегах оставляют по 6-8 листьев, из пазух которых развиваются новые побеги. Причем побеги эти, как правило, лучшего качества. Если вы захотите получить разветвленные растения, дающие красивые соцветия, то можно сделать еще и третью прищипку.

Прищипывать крупноцветные хризантемы нужно с учетом цветения бутонов. Здесь требуются некоторые пояснения. Каждый побег у хризантем завершается бутоном. За один цикл вегетации одно растение может дать до четырех порядков побегов и соцветий. В мае — начале июня образуется первое соцветие, но его развитие подавляет быстрорастущий бутон. Однако если будет энергично расти побег третьего порядка со вторым кроновым соцветием, то развитие первого пионового бутона также будет подавляться. Так может продолжаться и дальше, то есть каждый следующий бутон может подавляться очередным побегом. Поэтому количество прищипок зависит от того, из какого бутона у определенного сорта формируется самое крупное соцветие. К примеру, на первом кроновом бутоне цветут хризантемы поздних сортов: Медитэранэ, Вшиата, Эксцель. Они распускаются обычно в конце декабря, к Новому году. На первом и втором кроновых бутонах из ранних сортов, цветущих в сентябре —октябре, цветут Роз Адер, Районнант и Эвелин Буш, а из средних, цветущих в конце октября —ноябре, цветут Глория Део, Балькомб Перфектен, Кримсои Роуб, Индиана-полис, Монумент, Лили Каллен, Парад и Никола Мае.

Хризантемы, выращенные из верхушек стеленных побегов (от корневищ) второго и третьего порядков, развиваются до побега четвертого порядка с третьим кроновым бутоном. Если ваши хризантемы выращены из боковых побегов, полученных при второй обрезке маточников, то весеннего цветения у них не происходит, и первый появившийся бутон является первым кроновым.

Если в вашей коллекции есть растения, полученные из верхушек укоренившихся черенков при первой прищипке, то на них весенний бутон появится в июне, когда куст еще очень низкий. У этих растений лучшие соцветия — первое и второе кроновое, поэтому весенний бутон нужно сразу удалить. У крупноцветных хризантем, размноженных в мае — июне, цветут вторые кроновые бутоны (без прищипок).

У многостебельных растений удаляют лишь весенние бутоны, потому что у них лучшие соцветия развиваются из первых кроновых бутонов. Эти хризантемы следует прищипывать дважды: сначала в горшках, потом удалить весенние бутоны. Три прищипки надо делать в том случае, если многостебельное растение выращивают на второе кроновое соцветие. Надо следить за тем, чтобы после прищипок побегов второго — третьего порядка на каждом побеге оставалось по восемь — десять неповрежденных, нормально развитых листьев.

Когда сделать последнюю прищипку? Срок ее зависит от продолжительности периода развития соцветий.

В свою очередь, теперь возникает вопрос: как рассчитать продолжительность этого периода?

Дело в том, что у всех хризантем период от прищипки побега до закладки бутона составляет примерно 1-1,5 месяца, а продолжительность развития соцветия до цветения у разных сортов различна. Соцветия ранних сортов хризантем развиваются 1-1,5 месяца, средних — 1,5-3 месяца, поздних — 3-3,5 месяца. Таким образом, если отсчитать в обратном порядке от начала цветения продолжительность периода развития бутона и прибавить к этой цифре 1-1,5 месяца, необходимые для развития вегетативного побега, то мы получим срок последней прищипки с учетом побега, на котором планируется цветение.

Лучше срезать хризантемы в начале цветения, когда их соцветия уже хорошо распустились, но венчики периферийных цветков еще сохраняют упругость и не обвисли. Такие растения и выглядят более декоративно, и дольше сохраняют свой эффектный вид.