Идея создания в саду каменистой горки возникла у меня не сразу. Как многие,
я прошел через увлечение самыми различными культурами. Одни ценил за красивые
цветы, другие — за продолжительность цветения, третьи — за аромат. Количество
растений росло, а я не мог остановиться. Казалось, что самое интересное еще
впереди. Впрочем, так оно и было.
Как-то мне удалось достать несколько луковичек подснежников, мускари,
клубнелуковиц крокусов. Отвел для них маленький участок между куртинами
стелющегося флокса, камнеломки и ибериса. В первую весну все было чудесно.
Но затем в посадках почувствовалось какое-то однообразие. Захотелось внести
что-то новое, создать фон для цветов. Я поместил около них несколько серых и
серо-розовых гранитных камней и ощущение от композиции совершенно изменилось.
Маленькая площадка зрительно увеличилась, исчезло впечатление перегрузки. Нежные
подснежники на фоне серого кристаллического излома валунов стали необычайно
красивы, обозначились мельчайшие' подробности рисунка «лепестков» крокусов.
И самое главное, уголок приобрел облик естественного, природного.
С тех пор перешел от простого коллекционирования к созданию композиций, группируя
растения по окраске, срокам цветения, форме листьев, подбирая подходящий фон.
Так я решил устроить горку. Место для нее было отведено небольшое, поэтому ограничился
высотой 40—50 см. Очень помогла мне книга М. А. Евтюховой «Весенние дикорастущие
цветы для садов и парков».
Наметил эскиз участка — трехступенчатую горку и сзади нее небольшую двухъярусную
подпорную стенку. Затем начал подбирать гранитные камни куполовидной и округлой
формы нейтрального серого или белого цвета. На их фоне хорошо выглядят растения
с ярко-зеленой листвой и темными цветками.
Расположению камней я придаю большое значение, ведь не случайно специалисты
отмечают, что в альпинарии они играют роль не меньшую, чем растения. По размерам
разделил их на 3 группы: доминирующие средние (примерно 10—20 см в поперечнике),—
для создания фона, ограничения куртин и композиций; мелкие (5—10 см) — как дополнение
для невысоких растений (молодило, карликовые ирисы, хионодокса) и, наконец,
крупные (25—35 см). Их немного (3—4 шт.), это узловые элементы, снимающие впечатление
монотонности.
Камни вкапываю в землю на 1/3— 1/4 высоты. Их округлая форма, плавные переходы
придают горке естественный вид, «ландшафт» напоминает среднерусскую равнину
с небольшими холмами и возвышенностями. Совсем другая картина получится, если
сооружать горку из колотых кусков гранита темных тонов, создавать резкие перепады
высоты.
По границе горки изогнутой линией уложил куски гранита, так, чтобы они лишь
слегка приподнимались над уровнем почвы. Землю между ними утрамбовал и чтобы
ее не вымывала вода высадил туда мелкие очитки, молодило. Дорожку,
ведущую к горке, также выложил кусками серого гранита.
Второй этап работы сводился к подборке и размещению растений. За 11 лет я
испытал около 120 дикорастущих видов, и теперь остановился на 70. При этом предъявлял
к ним несколько основных требований: отбирал миниатюрные, неприхотливые к климатическим
условиям и к почве, красиво и продолжительно цветущие. Учитывал время и сроки
цветения.
Из-за малых размеров горки пришлось отказаться от многих декоративных, но
относительно крупных растений (колокольчики персиколистный и карпатский,
гравилат чилийский, рябчики Радде и императорский, лилия белоснежная и др.),
а также от тех, которые, заглушая соседние, быстро разрастаются во все стороны
(барвинки, фиалки, ландыши), или дающих обильный самосев (маки).
Больше всего меня заинтересовала группа низкорослых горных видов, отличающихся
особой формой. Чаще всего они образуют подушки, прижимающиеся к земле. Густые
дернинки хорошо удерживают влагу, быстрее прогреваются весенним солнцем. Именно
они придают неповторимое своеобразие каменистой горке. Это овсяница аметистовая,
кошачья лапка альпийская, камнеломка моховидная и др. Широко использую
и различные мелко луковичные.
Большинство растений на горке цветет в апреле-мае. В летне-осенний период
они привлекают внимание интересной формой и окраской листьев. Но некоторые цветут
летом (гвоздики альпийская, сизая, травянка, гейхера кроваво-красная, ослинник
— «ночная свеча») и даже осенью (безвременник осенний, некоторые виды крокусов,
морозник черный). Есть и такие, что осенью дают вторичное, более слабое цветение
(флокс шиловидный, гвоздика скальная, солнцецвет гибридный).
При размещении на горке необходимо учитывать время цветения, размеры растений,
форму листьев, отношение к освещенности. Самое трудное — не посадка и создание
необходимых условий, а прогнозирование декоративного эффекта, который получится
в последующие годы от того или иного растения, его сочетаний с другими видами
и от альпинария в целом. Это творческая работа, требующая известной фантазии
и, конечно, хорошего вкуса. Много советов можно получить в специальной литературе,
но еще больше дают собственные наблюдения на протяжении всего вегетационного
периода.
Я старался не размещать рядом многолетники с похожей формой листьев. Сначала
посадил единичные экземпляры относительно крупных растений — астильбы китайской
и карликовой, можжевельника, бадана. Группами по 3—4 разместил гейхеру
кроваво-красную, печеночницу обыкновенную, овсяницу аметистовую. Сажал
так, чтобы часть площади вокруг растений оставалась свободной.
Низкие мелколуковичные (крокусы, хионодоксы, кандык кавказский, подснежник
снежный) хороши около камней, высотой равных или чуть больше цветущего
растения. Расположил их компактной группой по 5—15 экземпляров.
Луковичные высотой 10—15 см (кандык сибирский и его сорта, подснежник
складчатый, мускари армянский и его сорта, пролески кавказская, сибирская, луговая)
разместил группами по 5—10 штук рядом с флоксом шиловидным, адонисом весенним,
гвоздикой альпийской, которые после цветения прикрывают желтеющие листья луковичных,
а в июне—августе — и пустующие места.
Более высокие луковичные (30— 40 см) — рябчики малый и шахматный, птицемлечники
— сажаю на дальнем плане (около рододендрона, ослинника) по 3-5 штук, обычно
в одну ямку, заполненную питательной почвой. После цветения увядающие листья
обрезаю.
Если на самой вершине посадить растение с вертикальным характером роста, это
не даст ощущения высоты горки, наоборот, как бы принизит ее. Поэтому я посадил
там распростертый кизильник горизонтальный, не превышающий 15—20 см,
что зрительно увеличивает альпинарий.
Большое внимание уделяю цветовой гармонии. Приятно сочетание розовых цветов
обриеты дельтовидной с желтыми соцветиями крупки вечнозеленой; голубыми —
канадского флокса и сиреневыми — рододендрона даурского. Интересная
композиция получилась от совместной посадки мускари и пролесок различной окраски.
В альпинарии есть уголки с растениями, у которых белые цветки (иберис вечнозеленый,
подснежник, белоцветник) или желтые (ослинник, адонис, хохлатка прицветниковолистная).
Они образуют крупные, заметные пятна. Изумительно красивы весной на фоне голубовато-зеленой
хвои можжевельника белые пушкинии, рябчики, розовые кандыки. Альпийские растения
требовательны к солнечному свету. Весной моя горка все время освещена, только
в полдень на нее падает тень от ветвей вишни и черноплодной рябины.
Когда на деревьях сзади альпинария распускаются листья, образуется своеобразный
дальний план. Под ними размещены теневыносливые растения (рододендрон даурский,
бадан толстолистный), на которые попадают лишь утренние лучи солнца. В солнечную
весну луковичные отцветают очень быстро, особенно крокусы, кандыки и др. Их
лучше высаживать в полутени.
Уход за растениями альпинария несложен. Поливаю их в год посадки и в сухое жаркое
лето. После дождя и полива обязательно рыхлю землю. При этом надо помнить, где
посажены луковичные, чтобы не повредить их, когда они не цветут. Применять азотные
удобрения не рекомендую, так как растения сильно разрастаются, плохо цветут,
становятся неустойчивыми к морозам. Для подкормки многолетников весной использую
гранулированные фосфорно-калийные удобрения в малых дозах.
Земля должна быть легкая, воздухо- и влагопроницаемая. Застой воды для альпийских
растений гибелен. Так как у меня на участке почва глинистая, пришлось добавлять
песок. Для посадки делаю специальную смесь из хорошей садовой земли, песка и
выветрившегося торфа. Для рододендронов (даурский, желтый) добавляю верховой
свежий торф, чем достигается нужная кислотность субстрата, а поверхность земли
мульчирую высохшим мхом. Под ирис низкий, а также юнону орхидную составляю почву
хорошо дренированную, известкованную, богатую питательными веществами. Корневища
ириса лишь слегка прикрываю землей. Для тюльпанов классов Кауфмана, Фостера,
Грейга, которые в отдельные годы высаживаю на горке, составляю питательную рыхлую
почву. Сорта беру невысокие ('Зампа', 'Гудштук', 'Мителла', 'Ориндж Бой' и др.).
Не требуют особых условий тюльпан поздний и ложнодвухцветковый. Их я сажаю очень
густо и выкапываю через 2—3 года.
Всем «альпийцам» не страшны дожди, снег и заморозки, они хорошо приспособлены
к любым переменам погоды.
Чтобы не допустить самосева и засорения, удаляю отцветшие стебли и подстригаю
чрезмерно разросшиеся растения. Пересаживаю мелколуковичные и обновляю землю
через 3—4 года.
У подножия горка постепенно переходит в плоскую площадку с двумя дорожками,
вымощенными гранитом. Между камнями растут гвоздики сизая и альпийская. По краям
дорожки посажены розы и пионы.
