Это многолетнее клубнелуковичное растение семейства ирисовых широко
распространено на территории нашей страны. В общей сложности род объединяет
примерно 250 видов. Назван он так благодаря мечевидной форме листьев. В России
его иногда называют шпажником, так как в переводе с латинского
«гладиолус» означает «короткий меч».
Поскольку гладиолус весьма почитаем и даже любим нашими цветоводами,
нужно подробнее остановиться на ботанических и биологических особенностях растения,
для того чтобы успешно выращивать его. Скорость роста и развитие цветка зависят
от величины клубнелуковицы. А величина клубнелуковицы, в свою очередь, зависит
от возраста, от сорта гладиолуса и, конечно же, от условий выращивания.
Вообще, что такое клубнелуковица гладиолуса? Это ежегодно возобновляемый
зимующий орган, а по сути это, как ни странно, видоизмененный побег, покрытый
сухими пленками. Пленки представляют собой всего лишь остатки листьев. Убедиться
в этом можно, если очистить клубнелуковицу от пленчатых чешуи. Тогда на ней
становятся видны концентрические листовые рубцы с супротивно расположенными
боковыми почками и центральной верхушечной почкой. По окружности донца (так
называют нижнюю часть клубнелуковицы) закладываются корневые бугорки.
По величине клубнелуковицы подразделяются на три типа: в первом случае диаметр
клубнелуковицы составляет не менее 3,2 см, во втором — от 2,5 до 3,1 см и в
третьем—от 1,5 до 2,4 см. Следует учитывать и высоту клубнелуковицы. Если она
уплощенной формы, значит, и качество ее низкое, а если высота клубнелуковицы
не менее 2/з ее диаметра, качество высокое. Старые клубнелуковицы имеют более
уплощенный вид, чем молодые, форму которых можно охарактеризовать как репчато-округлую.
Конечно, чем крупнее клубнелуковица, тем более высокий побег из нее формируется,
тем крупнее соцветие и цветки, да и зацветает такой гладиолус раньше.
Можно предугадать окраску того или иного сорта по цвету клубнелуковицы. Из
клубнелуковиц светлых, как правило, вырастают цветы с более светлой окраской,
хотя строгой зависимости здесь нет.
Из почек, заложенных в пазухах нижних листьев, у основания замещающей клубнелуковицы
образуются детки (клубнепочки), которые сидят на коротких побегах — столонах.
У гладиолуса сложная корневая система, состоящая из двух ярусов корней.
Тонкие, маловетвящиеся корни первого яруса появляются на донце при прорастании
клубнелуковицы. Эти первые корни уходят в почву на глубину 25-40 см. Первый
ярус корней постепенно отмирает вместе с материнской клубнелуковицей. Происходит
это в период бутонизации. В фазе третьего листа между материнской и замещающей
клубнелуковицей начинают появляться корни второго яруса. Они двух родов: питающие
(тонкие всасывающие) и веретенообразные втягивающие. Природа предусмотрительно
создала хитрый механизм, благодаря которому новая клубнелуковица с помощью втягивающих
корней опускается в почву на глубину материнской. А происходит это потому, что
втягивающие корни умеют сокращаться и тянут за собой новую клубнелуковицу.
Стебель у гладиолуса должен быть высоким, прямым и прочным. Стеблевых листьев
всего 7-12. Они обнимают стебель, и от их объятий стебель становится прочнее.
В соцветии гладиолуса бывает с среднем 15-20 цветков, примерно четверть или
половина из которых одновременно открыты. Само соцветие представляет собой односторонний
или двусторонний колос длиной от 30 до 80 см. Расположены цветки с разной плотностью,
однорядно или двухрядно. Если между лепестками соседних цветков есть какое-то
расстояние, соцветие считается рыхлым, и наоборот, если лепестки соседних цветков
частично перекрывают друг друга, соцветие считается плотным. У среднеплотного
соцветия лепестки соседних цветков чуть касаются друг друга.
Простой околоцветник, имеющий форму воронки, состоит из шести долей. Они составляют
как бы два круга, срастаясь у основания цветка в узкую трубку. В зависимости
от того, как расположены доли цветка, различают две его формы: прямую (зрдель)
и обратную (гандавензис). Края долей могут быть гофрированными (этим отличаются
американские сорта), волнистыми (европейские сорта) или гладкими.
Благодаря гибридизации получено около ста тысяч сортов гладиолуса. Они отличаются
размером, формой, величиной цветков и соцветия, окраской, общей высотой и временем
цветения. Гладиолусы имеют и международную классификацию, в
основу которой положены размер, окраска и время цветения.
Раннецветущие гладиолусы зацветают в середине июля, средние — в середине августа,
поздние — в сентябре. Но на развитие гладиолусов сильно влияют погодные и климатические
условия. При холодной весне продолжительность развития увеличивается, то же
самое может случиться и при недостатке влаги.
Нужно иметь в виду, что у разных сортов гладиолуса держатся открытыми одновременно
различное количество цветков. В условиях Северо-Запада и Нечерноземья России
у средних сортов одновременно открываются примерно восемь цветков. При этом
следует обращать внимание на клубнелуковицы. Больше всего раскрывается цветков,
если клубнелуковица высокая, а диаметр ее 3—5 см. Когда станете высаживать такие
клубнелуковицы, надо будет оставить только одну почку, а остальные выломать.
Большой популярностью среди садоводов и цветоводов пользуются следующие сорта:
Бенефис (лососевый), Восковая фантазия (желтый), Джо Энн (лососевый), Донна
Мария (оранжевый), Думелис (дымчатый), Изера (фиолетово-голубой), Лирика (сиреневый),
Модру Программ (фиолетово-голубой), Меломан (малиновый), Олд Фешиои (малиновый),
Олимпия (белый), Пиерлис и Рэд Джайиджер (красные), Росинка (лососевый), Улыбка
Гагарина (розовый), Ферст Леди (сиреневый), Эос (розовый), Янтарная Балтика
(оранжевый).
Гладиолус — цветок красивый, но в соответствии со своей внешностью претендует
на сложный жизненный цикл. Если вы увлечетесь его разведением, вам придется
учитывать непростой «характер» растения. Дело в том, что гладиолус по жизненной
форме и ритму развития относится к культурам с выраженным периодом покоя в неблагоприятные
сезоны года. В наших северных районах, как только наступают заморозки, нередко
прерывается вегетация. То есть с октября по апрель клубнелуковицы чаще всего
требуют покоя, вернее, находятся в состоянии покоя.
После посадки из верхушечной почки начинают появляться листья. И здесь все
устроено очень хитро. Слабенький росток при прорастании требует защиты, и осуществляют
ее первые 3-4 листа.
Следующие листья долго не выходят из-под земли, как бы опасаясь появиться на
белый свет. Росток появляется только через 10-20 дней после посадки. Он покрыт
четвертым листом, который, не выдерживая силы роста, разрывается. У первых лее
трех листьев основание расширено, в пазухах листьев на молодой клубнелуковице
закладываются спящие почки.
В течение недели развертывается первый лист, каждый последующий — через 7-10
суток. Затем на цветоносном побеге образуются стеблевые листья, у которых в
пазухах заложены почки. Из них развиваются боковые цветоносы (у некоторых сортов).
Если вы понаблюдаете за развитием цветка, то заметите, что в зависимости от
сорта и условий все вегетативные органы гладиолуса, от появления ростка до бутонизации,
формируются в общей сложности за 55-75 суток, т. е. 2-2,5 месяца. После того
как появляется последний стеблевой лист, спешит выдвинуться соцветие. А от начала
бутонизации до раскрытия первого цветка проходит примерно 10-16 суток. Цветение
продолжается примерно 30-40 суток, после чего созревают семена.
После отмирания надземной части цветка обратите внимание на новую клубнелуковицу
и на деток и сохраните их зимой до следующей вегетации.
Гладиолус — растение светолюбивое, не любит, чтобы световой
день был менее 10 часов. У него замедляется развитие, ухудшается рост надземной
части, задерживается срок цветения. А иногда гладиолус вообще отказывается цвести
при световом дне менее 10 часов. Особенно болезненно на количество света реагируют
молодые растения, у которых замещающая клубнелуковица более мелкая. Да и взрослые
растения плохо реагируют на короткий световой день. У некоторых из них начинает
скорее развиваться цветонос, но зато количество цветков и длина соцветия уменьшаются.
Особенно неблагоприятен короткий световой день в период цветения, когда появляется
третий надземный лист, потому что в это время происходит дифференциация соцветия
в точке роста.
Чтобы растение нормально развивалось, гладиолусам нужна температура 18-25°
С, для образования корней — примерно 9-10° С, а для роста корней —15° С. Таким
образом, если обобщить температурные данные, можно сказать, что для нормального
роста и цветения гладиолусам нужна температура воздуха от 10 до 25° С. Четкая
связь между температурой воздуха и образованием соцветий прослеживается в случае
ночного похолодания во время появления третьего и четвертого надземных листьев,
то есть примерно через три недели после посадки. Образование соцветий в этом
случае сразу приостанавливается и цветение сильно запаздывает.
В принципе, гладиолусы довольно стойко переносят недостаток влаги, и тем не
менее для нормальных условий развития и цветения во всем корнеобитаемом слое
почвы до глубины 40 см нужна высокая влажность (примерно до 80-85%).
Гладиолусы предпочитают структурные черноземные почвы, легкие суглинистые или
супесчаные с нейтральной либо слабокислой реакцией. Эти растения совершенно
не переносят тяжелых суглинистых, торфяных и песчаных, сильнощелочных и кислых
почв.
Вообще, гладиолусы — растения довольно требовательные, поэтому землю для их
посадки необходимо заранее подготовить. На неокультуренном участке в течение
двух-трех лет создают нужную структуру почвы. В тяжелые суглинки вносят песок,
а в песчаные почвы — глину, хорошо перепревший компост или перегной. Кислые
почвы приходится известковать, заделывая по 300-400 г извести-пушонки на 1 м2.
Окультуренный участок тоже нужно подготовить: перекопать почву и внести 3-5
кг перегноя или 8-10 кг-компоста на 1 м2. Из минеральных удобрений следует внести
суперфосфат из расчета 70 г на 1 м2. Если к суперфосфату добавить калийной селитры
по 30 г на 1 м2, то этим почву можно только улучшить. Вместо суперфосфата иногда
используют костную муку, роговые стружки, яичную скорлупу.
С начала мая клубнелуковицы среднепоздних и поздних сортов закаливают, а в
начале июня, после окончания заморозков, высаживают в открытый грунт. К этому
времени на глубине 10-12 см почва должна прогреться до 10° С. Конечно, перед
посадкой клубнелуковицы среднепоздних и поздних сортов подращивают в ящиках
или стаканчиках. Неподрощенные же клубнелуковицы высадить нужно в середине апреля
— начале мая. Сроки зависят от того, когда в ваших краях заканчиваются заморозки.
Рассчитать нужно так, чтобы листья появились над землей после последних заморозков.
Высаживайте клубнелуковицы по 25-35 штук на 1 м2, чтобы расстояние между цветущими
клубнелуковицами составляло 20-25 см. На тяжелых почвах глубина посадки должна
составлять 8 см, на легких — 12 см. Деток следует высадить по 40-70 штук на
1 м2. Глубина их посадки должна быть равна тройному диаметру клубнелуковички.
И еще одно, что касается способа посадки: высаживайте гладиолусы рядами с севера
на юг, потому что в этом случае лучше прогревается почва и растения лучше освещаются.
Цветущие клубнелуковицы нужно сажать, направляя донцем строго вниз. Клубнепочки
диаметром менее 0,5 см, если участок сухой, перед посадкой необходимо увлажнить,
чтобы всходы были дружными. Иногда, если у вас мало посадочного материала хорошего
сорта, а вам бы хотелось его размножить, посадку можно проводить на бочок, вверх
донцем, или разделить клубнелуковицы. Для чего это делают? Дело в том, что посадка
на бочок и вверх донцем вызывает прорастание боковых почек, а значит, и увеличивает
количество замещающих клубнелуковиц. А если при посадке с переворачиванием клубнелуковиц
еще и удалить центральную почку, то количество клубнелуковиц увеличится в три
— пять раз.
Существуют сорта, которые дают только одну замещающую клубнелуковицу и очень
мало деток. Такие клубнелуковицы делят острым ножом, причем после каждого разреза
нож дезинфицируют. Делить необходимо так, чтобы на каждой части были спящая
почка и часть донца. После разделения всем долям нужно дать подсохнуть в течение
нескольких часов и после этого посыпать срезы толченым древесным углем.
Ухаживать за цветами следует регулярно, обильно поливать, затрачивая по 10-15
литров на 1 м2, но при этом следить за тем, чтобы вода не попала на листья и
цветоносы. Не стоит лениться и недооценивать значение полива гладиолусов, ведь
при недостатке влаги формируется слабая замещающая клубнелуковица, образуется
мало деток, недоразвиваются верхние цветки, искривляется цветонос. Особенно
нуждаются в воде цветы в фазе 3-4-го листа и во время цветения, поэтому, если
вы хотите видеть у себя на участке нормальные красивые растения, в эти периоды
придется быть к гладиолусам особенно внимательными.
Одного полива недостаточно. После того как вы произведете полив, почву необходимо
разрыхлить, а растения окучить, причем рыхление проводить желательно и после
дождя, а в сухую погоду не реже чем один раз в 10 суток. Начинать окучивать
растение нужно с фазы первого стеблевого листа. Высота окучивания — 10 см. Вместе
с рыхлением нужно проводить и прополку, правда, не так часто, как рыхление,
а по мере необходимости.
Для того чтобы обеспечить равномерное распределение влаги, улучшить аэрацию
почвы и задержать рост сорняков, следует проводить мульчирование почвы, для
чего использовать хорошо разложившийся торф и перегной. Можно посоветовать также
мелко нарезанную солому, древесные листья (кроме дубовых и ивовых), мякину,
мульчбумагу и черную полиэтиленовую пленку. Если вы решите использовать древесные
опилки на сильно прогревающихся участках (они препятствуют нагреву почвы), то
придется увеличить дозу азота в подкормках, потому что опилки активно поглощают
из почвы азот.
Мульчирование можно начинать проводить при достижении растениями высоты 4-5
см, после рыхления и прополки. Материал разложите слоем 3-5 см, а черную полиэтиленовую
пленку разместите между рядами. Если пленкой накроете весь участок, то, после
того как появятся всходы, над ними нужно будет вырезать отверстия.
Подкармливать гладиолусы нужно в течение всего вегетационного
периода. Лучше всего использовать азотные удобрения, не содержащие аммонийной
группы, и калийные, не включающие хлора. Коровяк или куриный помет — отличная
азотная подкормка, приготовить которую можно следующим образом: размешать 4-5
ведер свежего коровьего навоза или 2 ведра куриного помета в 50 л воды. После
этого нужно закрыть емкость с раствором и выдержать 10-12 суток. Перед подкормкой
раствор разбавьте водой в пропорции 1 : 10 и добавьте 1 г марганцовки на 1 л
раствора. Во время полива можно проводить и подкормку, лучше в жидком виде.
Полезно для растений опрыскивать листья раствором минеральных веществ. Как
только появится третий лист, можно будет проводить опрыскивание: три-четыре
раза с интервалом в 7 суток. Такие некорневые подкормки могут содержать азот,
фосфор, калий а также медь, кобальт, марганец, цинк.
Отечественная промышленность выпускает удобрения, пригодные для некорневых
подкормок: медный купорос — 0,25 г, борная кислота — 0,06 г, марганцовокислый
калий — 0,15 г, азотнокислый кобальт — 0,18 г, сернокислый цинк — 0,16 г. Все
дозы приводятся в расчете на 1 л воды. Во время опрыскивания следите, чтобы
раствор попадал на обе стороны листа. Но нужно помнить, что основных подкормок
некорневые не заменяют.
Когда гладиолусы подрастут, не забудьте привязать их к натянутой проволоке
или к кольям. Окучивание может заменить подвязку, но только отчасти.
Гладиолусы, как и все растения, подвержены различным заболеваниям. Кроме соблюдения
условий выращивания растений, необходимо время от времени проводить профилактические
санитарные мероприятия: осматривать цветы, удалять и уничтожать все больные
растения, опрыскивать посадки специальными препаратами.
Для того чтобы гладиолусы росли здоровыми, сильными и красивыми, нужно правильно
выкапывать и хранить клубнелуковицы. Лучше их выкапывать через 45-50 суток после
начала цветения, недозревшими. Во-первых, при ранней выкопке уменьшается количество
больных клубнелуковиц, а во-вторых, если выкапывать клубнелуковицы полностью
созревшими, то можно потерять несколько деток, которые при выкопке легко отделяются.
Оставшись в земле, они засоряют участок. Таким образом, в наших краях гладиолусы
лучше выкапывать в середине сентября — начале октября. Делать это следует в
сухую погоду при температуре выше 0° С. Небольшое количество растений можно
выкопать вместе с листьями, связать в пучки и развесить в сухих помещениях.
Затем подождать, когда листья полностью высохнут. Это будет означать, что все
питательные вещества полностью перешли в клубнелуковицы. После этого их вместе
с детками необходимо просушить при температуре 25-28° С и молодые клубнелуковицы
отделить от старых, сморщившихся, рассортировать по размерам и поместить на
хранение, срок которого примерно семь месяцев.
Чтобы клубнелуковицы чувствовали себя во время хранения комфортно, разместите
их в ящики, укладывая не более чем в два слоя. Температуру воздуха первые 25
суток поддерживайте в пределах 18-20° С, чтобы клубнелуковицы окончательно просохли.
Затем нужно снизить температуру до 5-7° С, а влажность поддерживать на уровне
60-70%. При хранении ящики установите друг на друга. И не забывайте, пожалуйста,
зимой проверить клубнелуковицы не менее трех-четырех раз.
Отдыхают, то есть находятся в состоянии естественного покоя, клубнелуковицы
суток тридцать — сорок. Потом они просыпаются и могут прорасти. Если вдруг ростки
появятся рано, надо будет снизить температуру воздуха до 5° С, а то и до 2°
С.
Если вы вынуждены хранить клубнелуковицы в жилом помещении, придется их парафинировать.
Делается это следующим образом: очищенные от верхних чешуи и просушенные клубнелуковицы
окуните в расплавленный в водяной бане парафин, после чего опустите их в холодную
воду. Парафин быстро затвердеет, создав на поверхности клубнелуковицы защитную
корку.
Клубнепочки (мелкие клубнелуковицы) лучше всего хранить в мешковине, в бумаге,
то есть в таре, пропускающей воздух. Температура при хранении не должна превышать
5° С. Если за температурой не уследить, клубнепочки будут прорастать плохо.